Situé à Lào Cai, dans le nord du Vietnam, près de la frontière chinoise, le marché de Cốc Lếu est une étape intéressante pour découvrir la vie quotidienne des habitants et les spécialités des montagnes du Nord. Entre les étals de vêtements, les articles ménagers, …
Dans le nord-est du Vietnam, Phong Nậm dévoile un paysage rural où les rizières s’étendent au pied des montagnes calcaires, tandis que la rivière Quây Sơn serpente tranquillement à travers la vallée. Anciennement rattachée au district de Trùng Khánh, cette région fait aujourd’hui partie de …
Après le Têt, les villages du nord du Vietnam entrent dans une période particulièrement animée, marquée par de nombreuses fêtes traditionnelles. Parmi elles, la fête de Lồng Tồng, également appelée « fête de la descente aux champs », occupe une place importante dans la vie …
Situé dans l’ouest de l’ancienne province de Hà Giang, Hoàng Su Phì se trouve à environ 80 km de la ville de Hà Giang. Le relief y est très accidenté, avec des vallées profondes, des montagnes élevées et des routes sinueuses. Les rizières en terrasses …
Dans les montagnes du Nord du Vietnam, les marchés traditionnels sont de véritables lieux de rencontre où se mêlent échanges, traditions et vie communautaire. Chaque semaine, au cœur des montagnes, ils réunissent des communautés Hmong, Dao, Tày, Giáy, Hà Nhì, Lô Lô ou Phù Lá …
Pas de permis international ? Pas franchement rassuré à l’idée de dompter les épingles à cheveux sur un scooter ? Bonne nouvelle : la mythique boucle de Ha Giang ne se vit pas qu’à moto. Coincée entre les nuages et la frontière chinoise, à l’extrême nord du Vietnam, la province de Ha Giang reste l’une des régions les plus sauvages et les moins fréquentées du pays — et on peut tout à fait la découvrir confortablement installé à l’arrière d’une voiture, le nez collé à la vitre, sans jamais lâcher le paysage des yeux.
Il y a des endroits qu’on ne trouve pas par hasard sur une carte, et Thèn Pả en fait partie. Blotti au pied de la montagne du Dragon, à une vingtaine de kilomètres de Đồng Văn, ce petit village de l’ethnie H’mông reste l’un des secrets les mieux gardés du nord du Vietnam. Pas de bus touristiques, pas de boutiques de souvenirs : juste des maisons de terre battue, des champs de maïs accrochés aux pentes rocailleuses, et un silence qu’on n’entend presque plus ailleurs à Ha Giang.
La première fois que j’ai vu les lacets de la route entre Quan Ba et Yen Minh se dérouler sous un ciel chargé de brume, j’ai compris une chose : Ha Giang ne se visite pas, elle se traverse, lentement. Chaque année pourtant, des voyageurs arrivent ici avec les réflexes d’Hanoï ou de Hoi An, et repartent frustrés sans comprendre pourquoi. La bonne nouvelle : la plupart de ces déceptions viennent d’erreurs évitables. Voici les pièges les plus courants — et comment les contourner pour profiter pleinement de cette province encore sauvage du Nord Vietnam.
La brume n’a pas encore quitté la vallée que déjà les buffles avancent entre les diguettes, et qu’un groupe de femmes Thaï traverse le chemin, un panier de bambou sur le dos. Bienvenue dans le Nord-Ouest du Vietnam, cette région montagneuse où le temps semble suivre un rythme différent du reste du pays. Entre rizières en terrasses à perte de vue, cols vertigineux et villages où se mêlent une dizaine d’ethnies, cette partie du Tonkin reste l’une des plus authentiques d’Asie du Sud-Est. Voici notre carnet de route pour préparer un séjour à la hauteur de cette région.
À sept kilomètres seulement du centre de Dong Van, il existe un lieu où le temps semble avoir renoncé à avancer. Le village de Thiên Hương, parfois appelé Mã Pắng par les habitants, se love au creux des montagnes karstiques du plateau de Dong Van, protégé par des parois si abruptes qu’on jurerait franchir une frontière invisible entre deux mondes. Pour qui prépare un Ha Giang Loop et cherche une étape qui sorte des sentiers battus, ce hameau tày offre une parenthèse rare : une immersion réelle, sans mise en scène, dans la vie des hauts plateaux du Nord Vietnam.
